Электрическая рулевая рейка: принцип работы, обслуживание и ремонт

Электроусилитель рулевого управления авто служит для передачи усилия рулевой колонки на рулевые тяги, что облегчает водителю управление машиной и делает процесс вождения более комфортным. Таким образом, происходит преобразование вращательного движения руля в повороты колёс по горизонтальной поверхности. Система более надёжная, чем гидравлическая, но иногда может выйти из строя и нуждается в ремонте и техническом обслуживании.

Принцип работы электрических реек

Сам прибор может устанавливаться также на рулевую рейку и запускается в работу, когда срабатывает датчик поворота. Дополнительную тягу создаёт электрический привод, управление происходит за счёт электронного блока управления (ЭБУ).

На него поступают данные с трёх датчиков:

1. Скорости.
2. Оборотов коленвала.
3. Поворота.

Принцип работы прибора основан на скручивании торсионного вала, когда водителем выполняется поворот рулевого колеса. Датчик крутящего момента эти данные передаёт на ЭБУ, который обрабатывает полученную информацию и сопоставляет её с показателями остальных датчиков. После чего вычисляет усилие, необходимое, чтобы повернуть колесо. Электродвигатель получает сигнал к запуску и активирует электрорейку или колонки.

Недостатки и преимущества

ЭУР обладают, как недостатками, так и преимуществами.

Основные преимущества следующие:

• простое управление и надёжность;
• экономный расход топлива (электромотору не нужно использовать часть мощности двигателя);
• водитель лучше чувствует дорогу;
• позволяет переводить автомобиль в автоматический режим управления;
• даёт возможность управлять машиной при сбое системы в работе;
• обеспечивает соответствующие значения углов поворота управляемых колёс и руля;
• удобная настройка характеристик рулевого управления;
• создаёт пропорциональное взаимодействие усилия на рулевое колесо и сил сопротивления повороту колёс.

Недостатков ЭУР не так уж много, к ним относятся:

• недешёвая цена;
• прибор невозможно устанавливать на тяжёлые грузовики, по причине малой мощности;
• влагозащищённость недостаточная.

Возможные поломки, их основные признаки и причины

К причинам неисправностей механизмов электрорейки можно отнести три основных фактора:

• езда по плохим кривым трассам — провоцирует усиленную нагрузку, и износ раньше времени;
• проникновение в корпус влаги, что приводит к коррозии;
• попадание песка и пыли, которые засоряют механизм.

Первый в мире прототип электроусилителя руля в 1903 году стала использовать компания Columbia, устанавливая механизмы на грузовики собственного производства.

Основными симптомами поломок устройства являются:

1. Тугой руль. Требует повышенных усилий при повороте. Особенно ощутимы сложности при запуске движения и слишком низкой температуре воздуха. В переднеприводных авто это связано с разрывом ремня вследствие быстрого износа под действием проникшей влаги.
2. Передняя подвеска стучит во время движения. Поначалу стук слабо уловим и хорошо слышен на сильно повреждённых дорогах. Дальше он будет присутствовать постоянно. Если повреждения механизмов транспортного средства будут сильными, его управление теряется полностью.
3. Трудности в повороте колёс. Поворот руля идёт туго, во время движения можно услышать посторонний свист и гул. Настоящую причину установит точная диагностика в автомастерской. Часто эту проблему вызывают дефекты насоса ГУР, распределителя усилия и ремня привода.
4. Биение в руль. В момент поворота и движения по линейной траектории возникают вибрации.
5. Утечка жидкости из гидроусилителя. На земле под авто появляются характерные лужи масла. Причиной является износ сальников и прокладок. В данной ситуации необходимо выполнить замену уплотнительных элементов.
6. Снижение общей управляемости машины. Авто игнорирует поворот рулевого колеса, руль может не занимать исходное местоположение.

В электрической части потенциальных неисправностей не так уж много. Однако они более дорогостоящие, чем механические поломки. При попадании камня на электронный блок управления, который закреплен на рейку, его придётся полностью заменить, причём вместе с деталью. Поскольку эти два элемента выпускаются вместе. Если из строя выйдет датчик крутящего момента, ЭУР перестаёт ориентироваться какую частоту и усилие необходимо направить на вращение руля, и в каком направлении.

На щитке индикатор неисправности будет подавать световые сигналы. По типу датчики бывают аналоговые или цифровые. Для каждого типа характерны свои поломки. Аналоговые подвергаются быстрому износу. Это определяется по различному усилию на руль или когда механизм уводит от центральной локации. У цифровых датчиков чаще всего перетирается шлейф. Механические повреждения штока отремонтировать невозможно. Нужно покупать новую деталь.

Видео: Как вы убиваете электроусилитель руля

Обслуживание и ремонт

Когда вы замечаете один из вышеуказанных признаков поломки, необходимо как можно быстрей отправить машину в ремонт опытному специалисту. Если эксплуатировать авто дальше, можно в итоге потратить много денег на устранение неисправностей.

Нужно ли обслуживание детали

Профилактический уход за устройством позволит снизить степень износа и продлить срок эксплуатации.

Для этого необходимо:

1. Периодически проверять в каком состоянии пыльники на наличие повреждений. Вовремя производить замену, чтобы предотвратить проникновение воды и пыли.
2. Отслеживать уровень жидкости в бачке ГУР. Заменять её вовремя.
3. В холодную погоду несколько раз прокрутить рулевое колесо стартом, чтобы масло дошло ко всем деталям.

Также нельзя оставлять на стоянке автомобиль с вывернутыми колёсами и удерживать руль в крайнем положении более 5 секунд.

Можно ли починить самому или стоит пойти в сервис

Самостоятельно пытаться отремонтировать рулевую систему возможно, но лучше не стоит. Можно обратиться в автомастерскую Москвы или в другом городе. Там будет выполнена её профессиональная диагностика.

Нюансы при ремонте своими руками

Если вы всё же решили выполнять ремонт детали самостоятельно, следует учитывать некоторые нюансы, которые помогут выполнить его правильно:

1. Не каждая модель автомобиля позволяет просто снять деталь, помехой может стать подрамник. Всю конструкцию снимать проблематично. Сначала можно вытащить задние болты и опору двигателя и затем отодвинуть вниз подрамник.
2. При разборке деталь нельзя сильно зажимать в тисках, т. к. корпус сделан из алюминиевого сплава, который хрупкий и может поменять форму или треснуть.
3. Чтобы правильно поставить деталь на место необходимо выполнять метки положения зубчатого штока, а также замерять расстояние, на которое он выступает за корпус с каждой стороны.
4. Поставить прижимную втулку в первоначальное положение точно поможет подсчёт витков при раскручивании регулировочной гайки и отметка её изначального положения.
5. При обратной сборке детали нельзя вместо хомутов использовать пластиковые стяжки. Они не создадут герметичного обжима, и внутрь сможет проникать влага. Шток начнёт ржаветь и приведёт в негодность манжеты, в итоге рейка потечёт.
6. Для контрольной поездки не стоит устанавливать на место теплозащитный экран, который помешает рассмотреть, как ведёт себя рейка после сборки во время езды.

По завершении прокачки заново проверяется затяжка всех соединений на резьбе, проводится контрольный прогон авто и устанавливается теплозащитный экран. Затем проверяется развал-схождение в обязательном порядке.

С финансовой стороны ремонтировать устройство своими силами выгодно, но трудно. Необходимо специальное оборудование, инструмент и время. В автомастерской вместо ремонта могут отреставрировать деталь полностью. Специалисты сделают всё сами с помощью соответствующего ремкомплекта, смогут восстановить элементы, которые вообще не продаются и дадут гарантию. Если сомневаетесь на счёт ремонта своими руками, лучше обратиться на СТО.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.