0 
Некоторые автовладельцы просто жить не могут без всевозможных опытов над своей машиной. Установка дополнительных систем, переделка уже имеющихся узлов и демонтаж старых деталей – это основные составляющие любого тюнинга. Зачастую все выполняемые действия нацелены на усовершенствование тех или иных характеристик транспортного средства, и, в результате, любой автовладелец надеется получить чуть ли не супер-автомобиль. Не последнюю роль в достижении данной цели играют манипуляции с двигателем. В частности, карбюраторный мотор нередко пытаются переделать в инжекторный, но возможно ли это? Давайте разберемся в этом вопросе немного детальнее.
1. Отличия карбюратора от инжектора
Ранее мы уже обсуждали тему отличий карбюраторных и инжекторных двигателей, но давайте все же вспомним основные моменты.
Одним из наиболее явных преимуществ инжектора является и его экономичность (дает возможность сэкономить до 40% топлива), что более чем актуально в наше время. Также владельцам автомобилей с инжекторной системой приходится тратить на обслуживание таких моторов меньше времени и денег, так как они менее подвержены поломкам. Правда, надо отметить, что если инжектор все же выходит из строя (обычно это случается нечасто), то его ремонт обойдется несколько дороже. К минусам инжектора стоит отнести и большую привередливость к качеству топлива, так что лить все подряд уже не получится.
2. Стоит ли менять
Каждый автовладелец сам решает, какая система ему нужна: инжекторная или карбюраторная. И та, и другая имеет как преимущества, так и недостатки, но если все доводы в пользу инжектора все же заставили вас задуматься, то вспомните, что карбюраторные двигатели также обладают определенными достоинствами. Как бы там ни было, но они менее требовательны к качеству топлива и легко поддаются ремонтным работам, которые владелец транспортного средства может выполнить и самостоятельно.
Конечно, большой расход топлива карбюраторных систем играет весомую роль в ситуации выбора, однако и обслуживание инжекторных моторов обходится недёшево, поэтому в плане материальных расходов они практически наравне.
Если вы все же решили рискнуть и предпочли заменить карбюраторный двигатель на его инжекторный вариант, тогда следует учитывать и стоимость подобной услуги, ведь все потраченные средства могут не оправдать ваших ожиданий в дальнейшем. Проще говоря, всегда адекватно оценивайте возможности обоих видов автомобильных двигателей.
3. Во сколько обойдется работа
В отличие от карбюраторных двигателей, инжекторные моторы подразумевают присутствие контроллера ЭБУ, а значит, для начала стоит определиться, на каком контроллере собирать инжекторный мотор. На самом деле, это очень важный вопрос, и не только с технической стороны, но и с материальной, так как разные устройства имеют разную стоимость. Лучше выбирать тот вариант, под который можно приобрести сравнительно дешевые запчасти, а сам контроллер не будет использовать кислородный датчик и адсорбер. Этот нюанс позволяет ускорить процедуру перехода и уменьшить материальные затраты на нее.
В общей сложности, для замены системы вам понадобится около 50 разных компонентов, общая стоимость которых колеблется в диапазоне 500-600 долларов. Но и это еще не все. Учитывая тот факт, что далеко не все автовладельцы могут сами справиться с монтажными работами, то к этой сумме можно спокойно прибавить еще 70-100 долларов.
Надо отметить, что многие автомобилисты предпочитают покупать элементы инжекторной системы в самых разных магазинах или рынках, но ничего хорошего из этого не получается. Лучше потратить немного больше денег (600-800 долларов) и приобрести уже готовые комплекты, которые прослужат автовладельцу намного дольше кустарщины, собранной по отдельности. Кроме того, не стоит покупать б/у запчасти, ведь это именно тот случай, когда очень часто срабатывает поговорка: «скупой платит дважды».
4. Необходимые инструменты и детали
Прежде чем переходить к установке инжекторной системы, необходимо запастись всеми необходимыми инструментами и материалами, и это не должно стать для вас большим открытием. Что касается запчастей, то пути есть два: либо вы покупаете все элементы по отдельности, либо приобретаете уже готовые комплекты. В первом случае вам понадобятся: масляный насос (должен иметь крепления под датчик ПКВ), модуль зажигания и его кронштейн, набор высоковольтных проводов, термостат тройник, верхнее и нижние крепление генератора, сам генератор и его ремень (клинового типа), верхний и нижний полукорпусы воздушного фильтра, воздушный и топливный фильтрующие элементы, прокладка дроссельного патрубка и сам патрубок в сборе, опора воздушного фильтра (2 шт.).
Также придется приобрести ресивер, впускной коллектор и прокладку к нему, регулятор топливного давления, форсунки (4 шт.) и рампу для них, набор креплений ресивера и воздушного фильтра, различные трубки (топливная магистральная сливная и подающая, сливная и подающая для рампы), трос «газа» и кронштейн к нему, крепление топливного фильтра, шланг патрубка, бензобак, набор топливных шлангов высокого давления, электробензонасос (в сборе), контроллер, демпфирующий шкив коленвала и набор жгутов (для проводов бензонасоса, системы зажигания и форсунок).
Но и это еще не все. При сборе необходимых запчастей необходимо купить датчики детонации, температуры, положения коленвала, расхода воздуха, а также заглушку с прокладкой (устанавливается вместо трамблера) и прижимное кольцо бензонасоса.
Согласитесь, достаточно внушительный список, и не упустить что-то из виду будет очень сложно. Поэтому те же отечественные заводы, которые массово переходили с карбюраторных двигателей на инжекторные системы, старались несильно менять строение блока и головки. Если вы решили самостоятельно заняться этим вопросом, то при переделке карбюратора можно использовать аналогичный способ: просто купить инжекторную систему и установить ее на место карбюраторной. В этом случае, вам понадобится:
- система впрыска (в сборе);
- ресивер;
- впускной коллектор;
- топливная магистраль;
- бензобак;
- корпус воздушного фильтра;
- антикоррозийная мастика;
- различные прокладки;
- новый генератор (со шкивом и ремнем);
- провода.
Из инструментов вам понадобится набор гаечных ключей, набор отверток (либо только крестовая и плоская), качественная дрель, молоток, зубило и жидкость для снятия ржавчины.
5. Процесс установки инжектора
Процесс монтажа инжекторной системы предусматривает выполнение ряда взаимосвязанных действий, объединенных в несколько последовательных этапов.
Итак, первым шагом будет выбор самой системы впрыска и покупка всех требуемых деталей. Оптимальным вариантом считается инжекторная система, не имеющая кислородных датчиков и нейтрализатора, причем уровень токсичности выхлопов также не должен превышать установленную норму. Для подобных контроллеров вам могут предложить много спортивных версий, благодаря чему имеется хорошая возможность тюнинговых решений.
Систему питания можно собрать из штатных деталей, что позволит избежать внесения изменений в конструкцию и связанных с ними дальнейших проблем при регистрации в соответствующих органах. Также лучше сразу купить готовый комплект навесных деталей головки блока цилиндров, тем более, что это обойдется дешевле, чем собирать набор по отдельности.
На втором этапе, перед тем как переходить к непосредственной разборке старой карбюраторной системы, промойте и хорошо просушите новый бензобак, после чего установите в него топливный насос. Выполняя это действие, нужно совместить стрелки на баке и корпусе бензонасоса, а также проверить перемещение поплавка в топливном баке (он должен двигаться легко). Сам бензобак следует покрыть антикоррозийной мастикой, после чего проделать два отверстия в блоке цилиндров (для датчика детонации и модуля зажигания). Внутри этих отверстий нарезается резьба.
Если внимательно осмотреть данный блок, то вы можете найти уже готовые отверстия или же специальные отливы под них. При сверлении следует соблюдать предельную аккуратность: глубина проделанного отверстия для датчика детонации должна соответствовать 16 мм, а для болта крепления модуля зажигания – 20 мм. Перед выполнением этой операции необходимо слить всю охлаждающую жидкость, демонтировать бампер и радиатор.
Обратите внимание! Датчик детонации имеет конусную резьбу, а вкручивать его нужно до упора. Третий шаг предусматривает снятие патрубка отвода антифриза и демонтаж из радиатора температурного датчика (на его место устанавливается заглушка). В зависимости от конструкционных особенностей системы, вам может понадобиться тройник охладительной системы, который позволит подключить расширительный бачок, и прокладка. Все последующие действия выполняются в таком порядке: сначала сливается масло, затем демонтируется поддон, ремень ГРМ и зубчатый шкив, и меняется масляный насос (новая деталь должна подходить для крепления датчика положения КВ).
Также устанавливается новый демпфирующий шкив генератора с зубчатым венцом. Замене подлежит и генератор вместе с его ремнем (меняют на клиновый), ведь электронный контроль впрыска требует больших затрат энергии. Экономить на замене генератора крайне нежелательно, а если машина не новая, то замене подлежат и прокладки маслонасоса и поддона.
На следующем этапе разборке подлежит система питания и зажигания. Однако в первую очередь следует снять аккумуляторную батарею, трамблер и бензонасос со всеми вспомогательными агрегатами, воздушный фильтр (вместе с корпусом), карбюратор с коллектором, а также тросы акселератора и воздушной заслонки. Кроме того, следует демонтировать проводку зажигания в моторном отсеке, катушку, коммутатор, шланг вакуумного усилителя, топливный бак, все соответствующие топливные трубки и блок ЭПХХ.
Пятый шаг требует разборки панели приборов. Изготовьте из двух проводов +12В жгут, идущий с клеммы замка зажигания на вход тахометра. Также необходим отдельный вывод для лампы «Check Engine». Используйте 8-контактный разъем с одной стороны и 4-контактный с другой. Далее жгут зажигания протягивают из моторного отсека в салон машины и крепят к ранее изготовленному.
Два отдельных провода (синий и синий с черной полоской) подсоединяют к монтажному блоку. В реле вентилятора надо замкнуть два провода, которые ранее были подсоединены к датчику вентилятора. Контроллер, реле и предохранители фиксируются там, где это предусмотрено конструкцией автомобиля.
Также следует добавить два провода, которые соединяют указатель уровня топливной жидкости со жгутом бензонасоса. На новую деталь (с разъемом для бензонасоса) меняют и родной жгут датчика уровня топлива. Справа на головку блока следует поместить заглушку, а сверху на нее крепится «масса» жгута впрыска. После этого свое место занимает коллектор, топливная рейка с форсунками, ресивер и дроссельный патрубок. Также не помешает заменить трос газа более длинным элементом.
Теперь вам остается проложить по днищу кузова топливную магистраль и протолкнуть шланг обратной подачи под рулевой колонкой. Детали магистрали крепятся специальными фиксаторами, а топливные фильтры просто накручиваются на предназначенные для них места. Эти детали крепятся на кронштейне к днищу кузова. Новый бензобак (после того как вы его установите) фиксируется хомутами, после чего подключается топливная магистраль. Рампа с форсунками прикрепляется к коллектору, после чего монтируются отдельные датчики, модуль зажигания и высоковольтные провода.
Обратите внимание! Перед тем как переходить к непосредственному монтажу форсунок, нелишним будет проверить их на подтекание. «Массу», проводку и шланги необходимо хорошо закрепить, а дальше можно монтировать воздушный фильтр, шланг патрубка и подключать шланги вентиляции картера и подогрева патрубка дроссельной заслонки.
Все, теперь остается только проверить выполненную работу. Исправное транспортное средство должно сразу завестись, а проехав пару километров, вы почувствуете небывалую ранее прыть и мощность. Также исчезает и «дерганье» при работе на холостых оборотах.
Времени на достижение подобного эффекта понадобится не очень много, но если выполнять все действия в одиночку, то придется потратить от четырех до пяти дней.
