0 
Все автомобилисты в курсе того, насколько важную роль играет сцепление в автомобилях с механической коробкой переключения передач. Также многим автомобильным владельцам известны такие неприятные моменты, когда сцепление просто пропадает в самые неподходящие на то моменты. Когда Вы пытаетесь тронуться, педаль сцепления выжимается вхолостую, что доставляет множество неудобств. В таком случае единственным вариантом исправления данной ситуации будет добраться до ближайшего СТО и через пару-тройку часов забрать отремонтированный автомобиль. Пусть этот способ и достаточно быстрый, но он всё же самый дорогостоящий. Самый правильный выход в данной ситуации с целью экономии Ваших финансовых средств – это самостоятельный ремонт Вашего автомобиля в своём гараже. Также во время этого Вы ещё лучше познаете своего четырёхколёсного друга.
Элементы ремкомплекта сцепления
Стандартный ремонтный комплект сцепления автомобиля состоит из:
- нажимного диска;
- ведомого диска;
- подшипника выключения сцепления.
Подшипник выключения сцепления, или, как ещё его называют в обиходе, выжимной подшипник, воздействует на лепестки диафрагменной пружины. Он расположен на муфте выключения. Его перемещение вместе с муфтой обеспечивается вилкой сцепления. Работа сцепления обеспечивается приводом сцепления. О том, какой ремкомплект сцепления лучше поставить на свой автомобиль, и какие его разновидности известны, рассмотрим далее в кратком обзоре.
Комплект сцепления от Sachs
Ремонтные комплекты сцепления Sachs производятся немецким концерном ZF. Они славятся своей обширной сетью концернов, которые расположены в 39 странах мира. Ремонтный комплект от немецкой фирмы Sachs имеет следующие преимущества:
- комплект не нуждается в обслуживании;
- в нём отсутствуют накладки из асбеста;
- прекрасно справляется с повышенными нагрузками.
Ремонтный комплект сцепления от данной фирмы получил широкое распространение в нашей стране, но всё же ему присущ один главный недостаток, который очень мешает бюджетным автомобилистам – это его высокая стоимость. Производитель заявляет, что автомобиль с ним может отъездить 100 000 километров, но его ещё нужно поискать.
Комплект сцепления от Valeo
Ещё одним комплектом сцепления, который немного дешевле предыдущего варианта, является ремкомплект от фирмы Valeo. У него также имеется ряд своих особенностей. У него высокое качество сборки, также большой эксплуатационный срок до 100 000 километров пробега, и он хорошо справляется с серьёзными нагрузками. Но выбирать, конечно, предстоит Вам – автомобилистам. Помимо двух этих названных ремонтных комплектов сцепления, имеются и более бюджетные варианты, такие как, например: FSO (Польша), ВАЗИНТЕРСЕРВИС (Россия), Luk (Германия). Стоимость последнего примерно 1000 гривен, а первых двух ещё дешевле.
Установка ремкомплекта сцепления
Замену сцепления вполне можно произвести в своём гараже даже без наличия ямы и специальных приспособлений, но только вдвоём с помощником (в одиночку выполнить все это нереально). Из инструментов Вам понадобятся:
– домкраты штатный и гидравлический на 2 т;
– большой набор инструмента "Арсенал";
– оправка-вал наружным диаметром 18 мм длинной 160 мм и с одной стороны проточенный до диаметра 15 мм и на ширину 20 мм (для центровки диска установки сцепления). Желательно позаботиться о ней заранее;
– головка на 36 (снимать гайки ступиц);
– хорошее зубило (как ни прискорбно это сообщать, но есть одно место, где без него не обошлось) и дрель со сверлом 3-4 мм;
– "монтажка" (500 мм) и лом. И еще нужно много света, не помешает хорошая переноска.
Порядок разборки:
– ставим на "ручник", под задние колеса ставим противооткатные упоры;
– пока машина полностью на земле, ослабляем передние ступичные гайки;
– снимаем аккумулятор;
– снимаем корпус воздухофильтра двигателя и патрубок между ним и дроссельной заслонкой, закрываем вход дроссельной заслонки чистой тканью;
– снимаем передние колеса;
– вывешиваем передок автомобиля на двух опорах на ребрах кузова по линии установки передних домкратов (я использовал обрезки квадратного бруса). Высота такая, чтобы было удобно поворачиваться под автомобилем;
– снимаем левый передний подкрылок (локер), заодно чистим трубку отвода воды из левой полости под лобовым стеклом (в этом случае сама трубка может быть чистой, но над ней вполне может образоваться пробка из грязи, листьев и березовых сережек). Вполне есть такой вариант, что оттуда выльется много воды. Вот будет "приятно", если вся эта жижа потом пойдёт в салон!
Рекомендуем при этой процедуре сразу подставить ведро, иначе будет очень мокро работать под машиной (не думаем, что в сервисе эту работы стали бы делать).
– снимаем кронштейн – подставку аккумулятора, как раз под снятым подкрылком и находится один из болтов его крепления (обратно этот болт при сборке ставить не стоит);
– откручиваем провод массы от коробки. Отцепляем разъем датчика задней передачи (придется пожертвовать и крепежным хомутом). Отцепляем разъем датчика скорости. Сам датчик скорости лучше тоже снять (можно отломить по неосторожности). Убираем висящие концы проводов. Снимаем пластмассовый сапун заливного отверстия – снимаем коробку-резонатор под воздушным фильтром (если не снять – будет мешать). Резонатор состоит из размыкаемых двух элементов, и их следует разъединить. Место их разъединения находится как раз под левой фарой. Сам резонатор вынимается вверх, хобот воздухозаборника можно не трогать;
– снимаем гидропривод сцепления (вынимать аккуратно) и отводим его в сторону левой фары;
– сливаем масло из коробки (обязательно до снятия приводных валов);
– снимаем приводные валы (и левый, и правый), заодно рекомендуется сразу снять и корпус сальника правого приводного вала (он крепится тремя болтами к корпусу коробки дифференциала). Если не снять – будет потом мешать. Не потеряйте резиновое уплотнительное кольцо! Приводные валы и сальники лучше сразу вытереть чистой тканью от загрязнения. Рабочие поверхности сальников смазать литолом;
– отсоединяем механизм приводных тяг рычага переключения скоростей (крепится двумя болтами сверху, и еще есть гайка 10 мм снизу с доступом со стороны левого привода). Также отсоединяем два ближних наконечника приводных тяг от рычагов на коробке (снимаются приспособлением в виде стальной вилки с двумя зубьями). Рекомендую этот механизм сразу подвесить, привязав к вакуумному усилителю. Желательно освободить хомут крепления провода нижнего датчика кислорода;
– подмоторную раму можно не снимать, но если надо полностью снять коробку, без этой процедуры не обойтись;
– приподнимаем домкратом двигатель и подкладываем под него опору так, чтобы сохранить доступ к болтам крепления коробки. Опускаем двигатель на эту опору. В качестве опоры можно использовать деревянные бруски. Возможно, в процессе работы потребуется двигатель немного опустить (приподнять), поэтому домкрат желательно оставить на месте;
– разбираем и снимаем резиновую опору-подушку, на которую подвешивается коробка, и которая находится под аккумулятором. Снимаем верхнюю пластину, к которой крепится опора (разбираем все, что касается крепления этой опоры);
– штырь оси этой опоры, несмотря на наличие у него основания шестигранного шлица, отдельному снятию не подлежит (думаю, он запрессован снизу, возможно Вам повезет, и он вывернется). Поэтому придётся прибегнуть к радикальной хирургии широкой опорной шайбы в месте, где она закрывает болт крепления, чтобы получить к нему доступ. Высверливается и вырубается зубилом (может, у Вас есть более подходящий инструмент) фрагмент этой шайбы. Откручиваем три болта и снимаем этот кронштейн целиком (желательно потом подшлифовать край, где работали зубилом). На этом все подготовительные процедуры для снятия считаются законченными;
– откручиваем болты крепления стартера. Стартер отодвигаем и подвешиваем;
– окручиваем болты крепления коробки к двигателю по всему периметру сопряжения (они расположены как со стороны двигателя, так и со стороны коробки). До окончания этой процедуры желательно вокруг корпуса коробки обмотать веревку и вывести концы наверх – отделяем коробку от двигателя, работа выполняется вдвоем. Один человек снизу несильно ударяет молотком по корпусу коробки в сторону размыкания, второй сверху за корпус коробки или за веревку расшатывает ее вверх-вниз и после размыкания соединения отодвигает максимально в сторону левого борта авто.
– для установки нового сцепления необходимо зафиксировать коробку на максимально возможном расстоянии от двигателя;
– корзину с диском в сборе с центрирующей оправкой насаживаем в центр маховика двигателя, позиционируем по штифтам и отверстиям на маховике и притягиваем равномерно со всех сторон на место. Для облегчения работы маховик двигателя можно вращать. После затяжки корзины вынимаем оправку. Важно знать! Диск сцепления ставим заводской маркировкой в сторону корзины!
– устанавливаем вилку выжимного подшипника и сам подшипник. Шлицы вала коробки нужно немного (очень немного, чтобы смазка потом при вращении не разлетелась на диск сцепления) смазать литолом. Углубление сферического крепления вилки к коробке тоже немного смазываем литолом.
– сборку производим в обратной последовательности, коробку после совмещения крепежных отверстий постепенно, со всех сторон равномерно стягиваем штатными болтами до устранения щели и т.д. Может пригодиться ломик для позиционирования коробки к двигателю. Не забываем залить обратно масло (проще всего его залить, когда уже установлены приводные валы, ступицы, но до установки кронштейна аккумулятора). После сборки и подключения аккумулятора проводим инициализацию и обучение бортового компьютера.
Данное описание не является обязательным руководством к действию и подразумевает наличие определенной квалификации. Мы бы рекомендовали обязательную замену сцепления после 120000 км, если Вы собираетесь очень далеко ехать. Хотя эта цифра зависит от условий эксплуатации, стиля вождения и качества запчастей.
