0 
Многих начинающих автомобилистов интересует вопрос о том, какие же отличия имеют между собой передняя и задняя подвески автомобиля. Согласитесь, вопрос интересный, но наряду с ним возникает и другой вопрос: какие особенности работы имеют амортизаторы задней и передней подвески.
Знающий автомобилист сможет обсуждать данную тему часами, но если говорить кратко и лаконично, то передние амортизаторы намного быстрее выходят из строя в силу своей низкой стойкости к неровностям дорожного полотна, ведь, как правило, первый удар при попадании даже в небольшие ямки приходится именно на передние стойки.
Исходя из этого, эксплуатационный срок передних стоек обычно измеряют количеством пройденных километров по дорогам с различного рода неровностями. В данной статье мы не будем акцентировать ваше внимание на задних амортизаторах, а попробуем разобраться в том, когда и как нужно правильно производить замену передних амортизаторов.
1. Когда нужна замена передних амортизаторов
Как правило, многие начинающие автомобилисты думают, что главной задачей, которую выполняют амортизаторы, является создание комфортных условий во время движения автомобиля, поэтому зачастую они делают неправильный выбор, приобретая тот или иной амортизатор. Данная мысль является крайне ошибочной, ведь, как бы то ни было, основная функция амортизаторов проявляется в гашении создающихся при движении колебаний, толчков и ударов, которые приходятся на кузов.
Сразу возникает вопрос: в каких случаях нужно производить замену амортизатора? Как правило, существует несколько внешних признаков, по которым можно судить, что амортизатор вышел из строя, и процедура его замены просто неизбежна. Присмотритесь к амортизатору повнимательнее: ремонта не избежать в том случае, если вы заметили явные коррозийные следы на опоре пружин амортизатора. Не вздумайте их игнорировать, ведь в противном случае, очень скоро тарелка пружины может попросту оторваться и привести к достаточно неприятным последствиям.
Также «тревожным звоночком» для вас может стать протечка и вытекание масла из устройства. Как правило, многие автомобилисты не придают особого значения этому, казалось бы, «пустяку». Но в этом и ошибка: при отсутствии определенного давления в устройстве, его работа по гашению колебаний попросту не будет выполняться, а в некоторых случаях собственные его колебания могут попадать в резкий резонанс с колебаниями кузова во время движения. Все это приводит к некомфортной езде и трудной управляемости автомобилем.
Еще одним признаком, по которому можно определить, что вам серьезно нужно задуматься о замене амортизатора, является видимая деформация корпуса последнего. Она может привести к блокированию деятельности поршня устройства.
Если вы заметили у своего автомобиля одну из этих неисправностей амортизатора, не медлите с заменой, ведь, как говорят, внимательный и оперативный автомобилист и едет дальше, и нервов меньше тратит, то же самое можно сказать и о его кошельке.
2. Инструменты для замены передних амортизаторов
По сути, замену передних и задних амортизаторов осуществляют по одному и тому же принципу. Но все же есть некоторые особенности, которые, как правило, возникают в зависимости от конкретной модели автомобиля. Переднюю подвеску, в отличие от задней, принято считать более сложной конструкцией. Поэтому, исходя из данного факта, операция по замене переднего амортизатора затребует больше времени и усилий, чем замена заднего амортизатора.
Решившись на самостоятельную замену переднего амортизатора, вам предварительно следует запастись необходимыми инструментами, которые помогут вам проделать работу максимально быстро и точно. Никаких особых приспособлений здесь не потребуется; чтобы правильно заменить амортизатор, вам нужно запастись стандартными инструментами:
- гаечные ключи;
- пара домкратов (можно использовать «лягушку» и «трапецию»);
- отвертка;
- баллонный ключ;
- съёмник для пружин подвески;
- противооткатные «башмаки».
Ах, да, и не забываем о прекрасной жидкости WD - 40 для обработки болтов и гаек креплений.
Готовим заранее упоры (так называемые козлы), которые обезопасят вас (не стоит надеяться на домкраты) и приступаем к работе!
3. Последовательность замены передних амортизаторов
Если учитывать состояние дорожного полотна в нашей стране, можно сказать, что амортизаторы на сегодняшний день перешли в ряд расходных материалов. Как правило, автомобилисты очень часто прибегают к замене данного устройства, а услуги специалистов стоят не так уж и мало. Поэтому многие, даже начинающие автолюбители прибегают к самостоятельной замене амортизаторов.
Осуществить замену неисправных амортизаторов собственными руками в домашних условиях довольно просто. Конечно, эта процедура, которая проводится в первый раз неопытным автолюбителем, займет у него больше времени, чем у опытного специалиста. Но все же, если воспользоваться руководством, данным в этой статье, проделать работу самостоятельно будет вполне реально.
Пока ваш автомобиль находится на земле, вам необходимо будет заняться ступичными болтами и стронуть их. После этого можно приступать к снятию поводков стеклоочистителей. Отковыриваем пластиковую заглушку и откручиваем гайки под ней. Для того чтобы снять сам поводок, вам необходимо воспользоваться хоть каким-нибудь съёмником. После этого тянем на себя уплотнительную резинку, затем принимаемся за снятие пластикового чехла, при этом тянем его вверх, для того чтобы он не мешался. Затем снимаем утеплитель. Находим фиксаторы – два из них хорошо видны, два, которые остались снизу, можно легко нащупать пальцами: их можно открутить, как гайки.
После этого принимаемся за откручивание щитка, который отделяет моторный отсек от механизма дворников. Как правило, прикрепляется он с помощью пяти болтов. Благодаря незаурядным действиям, описанным выше, можно открыть доступ к шляпкам верхних болтов крепления стоек. Каждый из них получится стронуть с места, но откручивать их мы пока не будем.
Далее, проделываем всю работу пошагово:
1. Приподнимаем автомобиль и снимаем колеса. Как утверждают специалисты, автолюбитель должен обратить внимание на то, что замена амортизаторов передней или задней подвески происходит попарно. Исходя из этого, с целью соблюдения техники безопасности для самого себя, вы можете осуществить снятие колес с двух сторон.
2. Делаем очистку всех болтов и гаек, которые вам необходимо будет открутить.
3. Беремся за демонтаж шлангов, которые, в свою очередь, отвечают за подачу тормозной жидкости. Не забывайте о том, что если у вас есть возможность отказаться от отсоединения последнего от суппортов, воспользуйтесь ею, ведь, в противном случае, вам необходимо будет заниматься прокачкой тормозной системы Основная задача в том, что вам необходимо добраться до верхних болтов крепления стоек к кузову. Они, как правило, полностью открыты грязи, и если вы оставите все как есть, это грозит вам трудностями при откручивании.
4. После того, как все будет очищено, обильно поливаем все «жидким ключом».
5. Принимаемся за снятие разъёмов с индикатора износа колодок и датчиков ABS.
6. Снимаем суппорт. Для этого просто отковыриваем заглушки направляющих. Отводим суппорт в сторону и, чтобы он не создавал помеху и не болтался на шланге, его можно подвязать на резинке к рычагу.
7. Воспользовавшись специальным съёмником, осуществляем снятие пружины. Здесь нужно быть особенно осторожными, дабы не совершить перекос пружины.
8. Принимаемся за демонтаж сверху креплений стоек, как правило, для этого используется ключ на 15. Как гласит теория, стойки можно снять вместе с тормозными дисками.
9. Принимаемся за рулевой наконечник и стойку стабилизатора. Удерживаем «палец» торксом на 8 и откручиваем центральный болт. Затем осуществляем откручивание гайки крепления шаровой опоры к рычагу. Рычаг, как правило, можно опустить, но торопиться с отводом стойки в сторону не стоит.
10. Далее вам придется снова заглянуть под капот и открутить по три болта с каждой стороны.
Специалисты советуют уделить этому моменту особое внимание. Все дело в том, что гайки, в которые вкручиваются болты, являются некой частью верхних опор. Но, как правило, они вставные и не являются единым целым. Когда болт за некоторое время езды по отечественным дорогам становится толще почти в два раза, во время откручивания он с легкостью может сорвать эту закладную гайку.
Проблема заключается еще и в том, что у гаек в оригинальных опорах граней, как таковых, нет, и подстраховаться, надев снизу головку, у вас не получится. Если болт можно выкрутить как минимум на 5 мм, шляпку болта можно срезать сверху “болгаркой”, предварительно воспользовавшись малярным скотчем и обклеив все вокруг. Если же болт сразу провернется, вам придется открутить центральную гайку стойки, разобрав ее прямо в автомобиле, а потом можно вырезать остатки болтов уже снизу.
11. Далее нужно провести очистку и замочить в жидкости WD-40 болт, который стягивает струбцину поворотного кулака. Специалисты советуют провести фиксацию корпуса стойки в тисках
12. После того как вы открутили и удалили болт, раздвигаем широким зубилом струбцину.
13. Делаем очистку торчащей части амортизационной стойки и сдвигаем поворотный кулак с амортизатора. Зачастую во время проведения данной операции зубило всё время норовит выпасть, но если оно установлено, проделывать работу намного легче.
14. Делаем переустановку стойки вертикально, после этого надеваем стяжки пружин и откручиваем верхнюю гайку, удерживая шток шестигранником. Бывает такое, что здесь мешает ржавчина. Избавиться от нее поможет обычная небольшая газовая горелка.
После того как все будет разобрано, можно приступать к установке нового амортизатора. Но не забываем, что наряду с амортизатором специалисты советуют делать замену верхних опор, поворотных подшипников и комплекта пыльников с отбойниками.
После того как установили новый амортизатор, можно приниматься за обратную сборку всех деталей. Но и тут нужно знать некоторые тонкости. К примеру, если вы оставляете старую пружину, у вас не возникнет проблем, но когда вы устанавливаете новую, вам необходимо обратить внимание на то, что витки могут отличаться. Нижний может попросту не встать в чашку поворотного подшипника. Также очень важно обратить внимание на крепление пыльника к верхней опоре.
На шток амортизатора надеваем верхнюю опору вместе с подшипником и пыльником. После этого делаем наживку центральной гайки и затягиваем ее. Перед раскруткой стяжек пружин необходимо предварительно убедиться в том, что нижний виток находится в нужной позиции. На данном этапе можно готовить к сборке поворотный кулак. Сделать это будет несложно. Для начала, делаем очистку отверстия для стягивающего болта, после этого делаем очистку внутренней поверхности стыковочного узла. Чистим или же заменяем (в случае поврежденной резьбы) крепежный болт.
После этого пускаем в дело зубило, слегка смазываем густой смазкой внутреннюю поверхность и производим стыковку, причем продвигать нужно до тех пор, пока отверстие для болта не освободится. Ну и последнее – перед тем как провести установку стойки на место, необходимо обратить внимание на две стрелки, которые отлиты на поверхности опор, и убедиться в том, что они будут параллельны движению автомобильного транспорта.
Поздравляем! Вы справились с заменой старого переднего амортизатора! Как правило, замена не является очень сложной работой даже для дилетантов, и, следуя вышеуказанной инструкции, вы сможете справиться с работой самостоятельно.
Никогда не стоит недооценивать передний амортизатор, а также переоценивать продолжительность его эксплуатационного срока. Обнаруживать поломки амортизатора нужно своевременно, чтобы, в первую очередь, позаботиться о своей безопасности.
