0 
Представьте себе такую ситуацию. С утра вы спешите на работу, садитесь в ваш автомобиль и, «выжимая из него все соки» в надежде успеть на рабочее место вовремя, «выдавливаете» педаль газа до конца на прямой передаче и с ужасом наблюдаете, что автомобиль не спешит увеличивать свою скорость, хотя двигатель и увеличивает свои обороты. То же самое происходит и на третьей передаче, и на второй. В данной ситуации, конечно, в первую очередь нужно перепроверить, легко ли происходит «утапливание» штока рабочего цилиндра сцепления, не «клинит» ли он, и если нет никакой поломки, надо подумать о замене накладки на дисках сцепления. О них мы и поговорим в данной статье.
Большинство японских автомобилей с «полуавтоматом» или же мануальной КПП имеют в своем распоряжении диск сцепления с наклепанными на него накладками. Как и все другие детали, они рано или поздно теряют свой «первозданный вид», что и приводит к остановке автомобиля. Как это происходит? Как правило, все начинается с уменьшения свободного хода педали сцепления. Важно отметить, что если привод вашего автомобильного транспорта использует специальный тросик, то свободный ход все же подлежит восстановлению, но, к сожалению, износ прокладок будет продолжаться. В том случае, когда автомобиль использует гидравлический привод сцепления, вы постоянно с грустью будете наблюдать за тем, как ваш «железный конь» будет стартовать вначале при одном положении педали сцепления, потом при другом, а потом свободный ход сцепления вообще пропадет.
1. Выбор накладок на диск сцепления
Для начала, давайте «рассекретим» предназначение самих накладок на диск сцепления. Как правило, фрикционные накладки на диск сцепления выполняют свои функции в узлах трения сухого типа различных видов авто- и мототранспорта, тракторов, лебедок и других механизмов. Также они используются для передачи крутящего момента прямиком от мотора к передаточной коробке. Такие накладки в основном изготавливаются по специальной технологии формирования полимерных композиций в пресс-формах с обогревом.
Когда вы придете на авторынок, не спешите покупать первую попавшуюся накладку. И вообще, важно помнить, что до тех пор, пока вы не снимете сцепление, покупать даже качественную накладку заранее не стоит (кто знает, возможно, это не первая замена накладок в истории вашего автомобиля, при которой заклепок нужного диаметра не нашлось, и в диске были рассверлены отверстия под заклепки вообще с другим диаметром).
Когда вы уже держите сцепление в руках, можно приступать и к выбору нужных вам накладок. При выборе данного приспособления важно помнить, что покупать стоит накладки, армированные специальными нитями и латунной стружкой. Они должны по цвету и фактуре совпасть с "родными" накладками. Специалисты не рекомендуют покупать черные накладки, хоть они и могут быть армированными. Это могут быть особенно хрупкие накладки от муфты какой-нибудь лебедки. Такие накладки просто не рассчитываются на большие обороты и прослужат вам не больше чем 2-3 часа.
Так сложилось, что на сегодня мир «отклоняет» использование накладок с асбестовым наполнителем, и на смену им пришли специальные накладки, которые армированы черным стекловолокном, из которого выглядывают белые нити. Так вот, такие накладки покупать также не стоит. Главная причина кроется в рыхлости материала данного приспособления, из-за которого вам будет очень трудно просверлить углубление под заклепочные шляпки. Второй, также немаловажной причиной, по которой не стоит покупать такого рода накладки, является тот факт, что при эксплуатации данных накладок из них происходит вылет стекловолокна. Конечно, стекловолокно не настолько вредит, как асбест, но может, в свою очередь, вызвать довольно неприятные ощущения.
Третья причина, почему такие накладки нужно обходить стороной, кроется непосредственно в самом армировании стекловолокном, ведь оно выполняется по такой технологии, что саму накладку никак нельзя обрезать путем обтачивания на токарном станке для подгонки размеров под те, которые требуются. Так как в ней применяется сложно переплетенная структура, нарушение которой ухудшает все свойства накладки, при первой же попытке обрезать накладку происходит нарушение прочности всего приспособления.
Если вы смотрите на накладку, и она не отвечает вышеупомянутым признакам низкого качества, можете ее смело покупать. Теперь, давайте поговорим о размерах накладки. Если вы не смогли найти накладку точного размера и стали перед выбором, большую или меньшую накладку покупать, выбирайте ту, что больше. Такую накладку вы сможете без проблем обточить по внешнему диаметру, смиряясь уже с некоторыми потерями по внутреннему диаметру. И еще, если же внутренний диаметр накладки на диск сцепления не совпадает с отверстием, и на порядок меньше, его можно легко расточить, используя токарный станок, чтобы накладка максимально «сроднилась» с диаметром первозданной накладки.
2. Установка накладок на диск сцепления
Теперь давайте разберемся, как же произвести снятие существующей накладки и установить новую на диск сцепления. Для начала вам стоит произвести снятие коробки передач, а также корзины сцепления. Как правило, при снятии и того, и другого диск сцепления с горелыми накладками должен сам вывалиться вам в руки.
Если вы обладатель внедорожника, в котором к коробке передач сзади пристегивается раздаточная коробка, или же лонжероны приварены к раме, а не привинчены болтами, придется вас огорчить: просто снять КПП и раздатку у вас не получится. Если тянуть вниз, то снятию помешает приваренный лонжерон. Если двигать назад, то здесь помешает опять же лонжерон, подвигаем кверху – здесь помехой окажется кузов. Остается двигать только вперед. Но и так вы не сможете снять КПП, ведь помехой станет двигатель, а также передний мост. Конечно же, если идея о «развинчивании» всего автомобиля вас не впечатлит, вам остается лишь единственный выход – сдвинуть коробку передач назад до крайней точки. В такой позиции между двигателем и коробкой передач образовывается щель, через которую можно легко отвинтить шесть болтов, которыми крепится корзина сцепления.
После того как болты откручены, вам следует сдвинуть корзину назад и прижать вплотную к выжимному подшипнику. В том случае, если вы смогли проделать продвижение коробки передач назад на дистанцию в 9-10 см, то вы, наконец, сможете выдвинуть диск сцепления. После того как вы сняли диск сцепления, вам нужно хорошо продиагностировать его на наличие неисправностей. Если вы заметили, что в каком-то месте диска износ дошел до головки заклепки, или же в определенном месте стерлась контрольная черта, просто необходимо произвести замену накладки.
Если говорить о замене всего диска, то она производится в тех случаях, когда детали ведомого диска уже износились, или же поломались, пружинные пластины потеряли упругость, или же прослеживается явное коробление диска, которое не поддается исправлению. Специалисты не рекомендуют проделывать разборку ведомого диска сцепления, а также менять его детали по отдельности. Лучше менять весь диск целиком.
Если говорить о замене накладок на диск сцепления, существует специальная инструкция, по которой можно проделать данную операцию быстро и легко. Итак, начнем. Для начала, вам потребуется высверлить с помощью сверла диаметром 3,4 мм специальные латунные заклепки, которыми крепятся накладки к пружинным пластинам ведомого диска, и осторожно снять их. Проделывать эту операцию нужно осторожно и следить за тем, чтобы не были задеты пружинные пластины диска. После этого можно проверить также и сами пружинные пластины диска. Важно, чтобы на них не было никаких трещин, глубоких царапин по наружному контуру и около отверстий. Если же дефектов не наблюдается, можно смело крепить к диску новые накладки.
Как же это сделать? Также по инструкции. Для начала, используя ведомый диск, как кондуктор, просверливаем сквозь новые накладки 20 отверстий, имеющих диаметр около 4,1 мм. После этого, 10 отверстий из существующих рассверливают до диаметра в 8 мм. Оставшиеся отверстия зенкуют сверлом, которое имеет диаметр 8,5 мм с углом заточки в 140 °, при этом нужно выдержать размеры, которые указанны в сечении А— А.
Производить накладывание фрикционной накладки на пружинные пластины нужно так, чтобы отверстия в пластинах, которые обращены к накладке выпуклой стороной, размещались параллельно зенкованным отверстиям фрикционной накладки, а сами зенкованные отверстия были обращены наружу именно большим диаметром. Далее нужно произвести вставку заклепок, при этом нужно следить, чтобы головки заклепок размещались с наружной стороны фрикционной накладки. После этого, со стороны пружинных пластин их следует аккуратно расклепать, воспользовавшись оправкой, или же произвести эту процедуру на клепальном станке.
Как мы уже говорили, приклепку накладок важно начать именно с заклепок, которые входят в диаметрально расположенные отверстия. Как правило, для того чтобы просверлить внутренние отверстия заклепок, используют обычное сверло, диаметр которого достигает 2,8 мм. Перед этим специалисты рекомендуют отжечь заклепки.
После того как вы прикрепили накладку, вам обязательно следует проверить расположение головок заклепок, также важно продиагностировать толщину ведомого диска в сборе с накладками в сжатом состоянии под нагрузкой 4,2 кН (430 кгс), которая распределяется по всей поверхности накладок. Также немаловажной является и проверка торцевого биения рабочих поверхностей фрикционных накладок относительно шлицевого отверстия ведомого диска сцепления, а также посадки диска на шлицы ведущего вала передаточной коробки.
Теперь обо всем по порядку. Если говорить о головках заклепок, они должны быть «утоплены» к рабочей поверхности накладки не менее чем на 1мм. Показатели толщины ведомого диска в сборе с накладками, которая измеряется по рабочим поверхностям фрикционных накладок, должны варьироваться от 7,1 до 7,5 мм.
Для того чтобы продиагностировать торцевое биение рабочих поверхностей фрикционных накладок, нужно надеть ведомый диск на шлицевую оправку или же ведущий вал коробки передач. Далее нужно произвести вращение оправки в центрах, при этом нужно фиксировать показания индикаторов, ножки которых находятся в непосредственном (или же через промежуточные рычаги) соприкосновении с рабочими поверхностями накладок на крайних точках. Вместе показания каждого индикатора должны быть около 0,60 мм. Если показания превышают норму, ведомый диск правят, пользуясь вильчатым рычагом, и снова диагностируют величину биения.
На практике, накладки на сцепления поддаются износу неравномерно. Часто можно увидеть, как при достаточно работоспособной накладке, которую можно приводить в эксплуатацию еще долго, имеется вторая, которая вовсе изношена. Такое «неравенство» происходит из-за того, что диск сцепления, который должен свободно "плавать" на шлицах первичного вала, попросту не выполняет таких движений вследствие налипшей ржавчины и грязи на этих шлицах, которые приводят диск к заклиниванию. Поэтому он и работает одной стороной.
В таком случае, если вы все же приняли решение заменить не обе накладки, а одну, которая наиболее неисправна, хорошо подумайте, прежде чем проделывать такую операцию. Как утверждают специалисты, во время пробуксовки сцепления материал накладок, неважно, исправна она или нет, вследствие высокой температуры уже почти превратился в уголь, то есть, если накладка хотя бы раз подвергалась термическому воздействию, то ее прочность, как ни крути, уже не такая, как прежде.
Показатели толщины целой накладки должны достигать 3,5 мм. Если же вы при снятии буксующего диска обнаружили, что толщина его накладок составляет 3,2-3,3 – то с такими накладками он долго не проработает.
Для того чтобы определить, с каким усилием корзина будет зажимать диск сцепления, во время установки ее на маховик нужно положить диск сцепления на нажимной диск корзины и измерить расстояние между наружной плоскостью диска сцепления и плоскостью, на которую "опирается" корзина. Важно отметить, что если данное расстояние не достигает трех миллиметров, то вам нужно прикинуть, останутся ли эти три миллиметра после того, как вы установите новые накладки. Если нет, то готовьтесь к тому, что сцепление будет буксовать сразу же после смены накладок, и автомобиль не сможет резко, "с визгом" тронуться.
Перед тем как производить высверливание заклепок, нужно очень внимательно присмотреться к тому, как были приклепаны старые накладки. Также важно осмотреть боковую часть диска, обращая свое внимание на лепесток диска, имеющий профиль вытянутой буквы "S" и крепящий к себе накладки. Такой лепесток занимает исключительно горизонтальное положение, при этом накладки прижаты к этому лепестку на выпуклостях.
Непосредственно перед самим "высверливанием" заклепок необходимо очень внимательно рассмотреть, каким образом приклепаны уже износившиеся накладки. Специалисты советуют посмотреть на диск с боковой стороны и обратить особое внимание на то, что сам "лепесток" диска, к которому клепают накладки, не очень-то и ровный, а имеет профиль вытянутой буквы "S", только горизонтального положения, а накладки прижимаются к этому лепестку на его выпуклостях. В результате, во время сжатия диска сцепления, обе накладки слегка проделывают пружинистые движения, но, в то же время, жестко соединяются с самим диском. Все это делается с целью компенсации возможной непараллельности всех рабочих поверхностей в сцеплении, которая может стать причиной рывков автомобиля при включении сцепления.
