0 
Если вы столкнулись с задачей по замене корзины сцепления и уверены в том, что проведение данной процедуры своими руками – это пустяковое дело, тогда вынуждены возразить вам, ибо это совсем не так.
Всякое внедрение в систему сцепления требует, как минимум, хороших знаний об её устройстве, принципах работы и отточенных навыков работы со слесарным инструментом. Но успокоим вас, что такого уж невероятно сложного в замене корзины сцепления ничего нет, но вам необходимо обзавестись терпением и быть максимально сосредоточенными и внимательными. Так давайте же перейдём к делу.
Типичные неисправности сцепления
Интенсивно используя свой автомобиль, вы неосознанно подвергаете его различным проблемам со сцеплением. Типичные неисправности такого рода условно можно разделить на две группы: проблемы самого сцепления и проблемы его привода. К первым относятся следующие:
• Изношенность и повреждения ведомого диска;
• Деформирование ведомого диска;
• Покрытие накладок ведомого диска большим количеством масла;
• Изношенность шлицев ведомого диска;
• Поломка или состаривание демпферных пружин;
• Приведение в непригодность диафрагменной пружины;
• Выход из строя подшипника выключения сцепления;
• Повреждение поверхности маховика;
• Изношенность нажимного диска;
• Некорректная работа вилки выключения сцепления.
Привод сцепления, в зависимости от своего вида, может подвергаться следующим неисправностям:
1. Привод механического типа:
- заедает, удлиняется или выходит из строя его трос;
- повреждается рычажная система;
2. Привод гидравлического типа:
- гидропривод засорился;
- нарушилась герметичность системы (стала подтекать рабочая жидкость, в систему проник воздух);
- рабочий цилиндр пришёл в непригодность (повредилась манжета).
Очередной причиной износа сцепления или полного его выхода из строя становится предельный эксплуатационный срок элементов системы сцепления. По большей части это относится к ведомому диску сцепления, у которого ограничен механический ресурс. Если все эксплуатационные правила соблюдены верно, то данный элемент сцепления прослужит верой и правдой более 100 тысяч километров пробега. У любителей скоростной экстремальной езды сцепление редко выживает более 50 тысяч пробега.
Также причиной поломки системы сцепления становится и низкое качество комплектующих элементов. Во время приобретения запасных частей старайтесь отдавать предпочтение только оригинальным деталям.
Фрикционные накладки ведомого диска сильно замасливаются вследствие изнашивания или повреждения сальников силового агрегата и коробки переключения передач. Неисправное сцепление просто диагностируется благодаря проявлению внешних признаков, но порой один факт может соответствовать нескольким неисправностям системы сцепления. Поэтому гораздо точнее диагностировать конкретную неисправность, разобрав систему сцепления.
Как происходит замена корзины сцепления?
Производить замену корзины сцепления без каких-либо серьёзных трудностей могут только достаточно опытные водители в своём гараже. Для этого потребуется домкрат и подпорные колодки. Если же в наличии имеется подъёмник, тогда это большой плюс. Конечно же, вам понадобится также набор необходимых слесарных и ремонтных инструментов.
Как вы уже поняли, заменить корзину сцепления – дело сложное для человека, который мало знаком с устройством автомобиля и данной системы в частности. Технологические особенности демонтажа коробки переключения передач и отсоединения всего механизма сцепления у различных моделей автомобилей разнятся. Поэтому далее мы будем рассматривать процесс разборки сцепления и замены корзины на примере автомобиля ВАЗ-2108.
Во-первых, прежде чем приступать к разборке, вам обязательно потребуется руководство по ремонту конкретно вашего автомобиля, а именно – раздел по методике ремонта и обслуживания.
Во-вторых, приобретите каталог деталей, ведь это далеко не лишнее – при проведении процедуры может оказаться, что чего-либо не достаёт или наоборот. Разъединяя коробку передач, перед тем как снимаете сцепление, необходимо помечать положение всех деталей, которые вращаются. Это нужно для того, чтобы после обратной сборки не возникли вибрации.
1. В салоне автомобиля отсоедините рычаг переключения передач.
2. Доберитесь до коробки и демонтируйте её.
3. Открутите крепёжные болты корзины сцепления к маховику. Если маховик начинает проворачиваться, тогда зафиксируйте его монтажкой.
4. Теперь можно снять корзину сцепления вместе с ведомым диском.
5. Замените корзину сцепления.
6. Далее можно проверить и муфту выключения сцепления. Она снимается вместе с подшипником.
7. Производя ремонт, продиагностируйте вилку сцепления, втулку и, желательно, остальные детали.
8. Чтобы смазать выжимной подшипник, его нужно будет выпрессовать из муфты, а это процесс трудоёмкий. Смазывайте его только теми материалами, которые рекомендуются производителем.
9. Прежде чем собрать сцепление перед монтажом, тщательно промойте в керосине все детали, а также одновременно проведите дефектовку. Если же обнаружена какая-либо неисправная деталь, замените её, и только тогда ставьте на место.
10. Смажьте все детали новой смазкой. Монтировать сцепление, соответственно, необходимо исключительно строго в обратном порядке. Очень важно! Обратите внимание на то, как затянуты болты. Уточните параметры момента их затягивания, особенно корзины к маховику.
Регулировка сцепления после замены
В силу того, что рабочий цилиндр располагается практически под самым днищем автомобиля, он очень сильно загрязняется, а гайки толкателя и вовсе закисают, вследствие чего их почти нереально будет сдвинуть с места даже на микрон. Но для облегчения этой задачи изобретено давно известное чудодейственное средство «WD-40». Можно воспользоваться и любым другим аналогом, который есть у вас в наличии.
1. Первым делом возьмите два ключа, одним из которых придержите регулировочную гайку, а другим параллельно ослабьте контргайку.
2. После этого клещами типа «кобра» придержите толкатель, чтобы он далее не проворачивался, а после ослабьте на пару поворотов контргайку.
3. Продолжайте удерживать толкатель вилки сцепления и, вращая регулировочную гайку, добейтесь, чтобы его ход был правильным и свободным при этом.
4. Затем вновь зажмите «коброй» толкатель и регулировочную гайку, параллельно затягивая контргайку.
После всех проведённых процедур обязательно проверьте, в норме ли свободный ход педали сцепления. Проверку проводите только по завершении работы. Делать её необходимо следующим образом:
1. Поставьте рычаг коробки передач в положение нейтраль. После чего заведите машину и дождитесь момента, когда силовой агрегат прогреется до рабочей температуры. Далее на нижайших оборотах, на которых двигатель может работать, выжмите сцепление и включите реверсивную передачу. Она должна будет включиться без каких-либо посторонних звуков в виде стука и скрежета.
2. Далее можно провести очередной тест. Во время разгона автомобиля попробуйте включать каждую передачу поочерёдно в моменты, которые необходимо. Если передачи также не будут издавать посторонних звуков, значит, сцепление в полном порядке.
3. И под конец обратите внимание на то, как разгоняется ваш автомобиль, то есть он должен ускоряться нормально. Не должно случиться такого, что во время нажатия на педаль автомобиль не двигается с места, а обороты на максимуме. Это указывает непосредственно на пробуксовку сцепления.
Если все проведённые операции по регулировке сцепления не дали никаких результатов, и оно по-прежнему работает некорректно, тогда лучше сначала прокачайте сцепление, а потом снова проверьте, как было описано выше. Если и это не помогло, тогда вы заменили не все изношенные или неисправные детали, придётся снова перебрать всю систему сцепления гораздо тщательнее.
